True
2023-04-24
Oro giallo
(IStock)
Lo zafferano si ricava dal fiore del Crocus sativus, pianta della famiglia delle Iridacee anche nota come zafferano vero. La pianta si eleva fino a circa 30 cm dal terreno in cerca del bacio del sole e poi sboccia in autunno in quattro bei grandi fiori, ognuno con tre stigmi che poi si raccolgono insieme agli steli, il tutto si secca e si usa come condimento e anche colorante. La pianta coltivata è l’addomesticazione di una selvatica che forse - non vi è certezza - è il Crocus cartwrightianus di Creta sottoposto a intensa selezione per ottenere stigmi più lunghi, forse il Crocus thomasii o il Crocus pallasii. Essa si espande dalla Grecia nel resto del mondo, diventando ben presto la spezia più pregiata e, in Occidente e nel Medioevo, l’unica spezia commerciata di provenienza indigena. Dalla fine del Medioevo iniziamo a coltivare lo zafferano anche noi e oggi ne produciamo tra i 450 e i 600 kg annui. Abbiamo i Dop, Zafferano dell’Aquila Dop, Zafferano di San Gimignano Dop e Zafferano di Sardegna Dop, ma lo produciamo, altrettanto magnifico, anche in Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Sicilia, Campania, Piemonte e Lombardia. Oggi la produzione iraniana di zafferano rappresenta il 90% di quella mondiale, quindi aiutiamo la nostra economia e compriamolo italiano. Il caratteristico sapore dello zafferano è dovuto alla picrocrocina, il tipico odore al safranale, il leggendario colore alla crocina che, molecola simil Re Mida, trasforma non in oro, ma nel colore dell’oro tutto ciò che tocca. In base al contenuto di queste molecole, lo standard internazionale Iso 3632 stabilisce la categoria qualitativa di zafferano valutando anche la percentuale del contenuto che non proviene dagli stigmi («contenuto in scarti floreali») e di altre sostanze estranee come materiali inorganici (le «ceneri» residue dopo la combustione del campione).
Lo zafferano è una pianta sterile e si riproduce per mano umana: il cormo viene diviso in quattro e ripiantato, dando così luogo a un massimo di una decina di piccoli cormi che nella stagione successiva diventeranno nuove piante. I fiori, da cui gli stigmi, fioriscono in autunno e vanno raccolti velocemente perché appassiscono al tramonto della stessa giornata di fioritura: con 150 fiori otteniamo 1 g di pistilli secchi, con 1 kg di fiori 72 g di zafferano umido e poi 12 secco, poiché da 1 fiore si ricavano circa 30 mg di zafferano fresco o 7 mg secco. Lo zafferano secco è molto sensibile alla luce e ai mutamenti di ph, perciò va conservato in contenitori ermetici e al buio, resiste invece bene al calore. Non datevi alla raccolta amatoriale di presunti fiori di zafferano se non siete esperti, incorrete nel rischio di intossicarvi col cosiddetto zafferano falso, il Colchicum, un veleno assoluto per il quale non esiste antidoto. La storia dello zafferano è antica e lo è anche quella della sua adulterazione: chi in Europa vendeva curcuma, paprica, barbabietola e stami di croco da soli spacciandoli per zafferano o li usava per allungare lo zafferano vero nel Medioevo veniva giustiziato ai sensi del codice Safranschou. Allo zafferano si attribuiscono poteri antisettici, antidepressivi e anticonvulsivanti, certo è l’effetto digestivo, nonché quello antiossidante.
Un formaggio per omaggiare i Dogi. Così la spezia diede origine al Bagòss
Una caratteristica cromatica della cucina lombarda è il giallo: è giallo il pan meino o pan de mej, un tempo fatto con la farina di miglio, oggi con quella di mais, è giallo il ben più noto risotto alla milanese per via dello zafferano ed è giallo per lo stesso motivo anche il bresciano Bagòss, un formaggio lucente come se fosse fatto d’oro. Il Bagòss è un Pat, un prodotto agroalimentare tradizionale della Lombardia, è un presidio Slowfood ed è stato chiesto il riconoscimento del Dop, una prima volta negli anni Novanta e di nuovo nel 2017 ai sensi dei nuovi regolamenti europei 28/4/2016. Lombardo, sì (e giallo), ma di un preciso punto della Lombardia. Il Bagòss è il formaggio tipico di Bagolino, delizioso paese montano al centro delle Alpi italiane. Bagòss è il nome del cittadino di Bagolino, «bagòssi» al plurale, e vien da dire senza retorica che sia il nome del formaggio poiché cittadino del territorio anch’esso, perché come, per esempio, la fontina in Valle d’Aosta, il territorio, con le sue caratteristiche, sembra letteralmente consustaziarsi nel prodotto. L’area di produzione e stagionatura è quella del Comune di Bagolino, con l’aggiunta di alcune zone confinanti: Malga Gera (Comune censuario di Prestine), Malghe Baremone e Spina con i prati e le Tese sottostanti (Comune censuario di Anfo), Rondenino Alto e Rondenino di Mezzo (Comune censuario di Bienno), Malghe Tonolo, Capre, Marzetta ed i prati in località Prespedè (Comune censuario di Storo-Lodrone). Seppure formalmente fuori dal comune, queste malghe e i loro pascoli, con erbatici simili a quelli di valle, erano (e sono) tappa fissa della monticazione, cioè la salita degli animali e dei pastori e casari a inizio estate in alpeggio, tanto da divenire «malghe da Bagòss»: perciò sono incluse nel territorio di produzione del Bagòss.
Si tratta di uno squisito formaggio semigrasso a lunga stagionatura (minimo 6 mesi) da latte crudo, che si produce tutto l’anno. Ha forma cilindrica, scalzo (il profilo) dritto da 10 a 12 cm, facce piane, diametro tra 40 e 50 cm e peso da 14 a 22 kg, un po’ più grande di una toma di montagna. Il suo sapore è sapido, importante, quasi piccante, l’odore è di zafferano, farina di castagne e fieno, intenso nel Bagòss invernale e ancor più intenso nel Bagòss estivo, fatto col latte delle mucche ai pascoli in quota che trattiene in sé profumi e sapori talvolta più concentrati di quella flora. Il Bagòss invernale, fatto col latte delle mucche che mangiano anche foraggio - sempre locale - è anche detto «invernengo». E il colore? Anche il colore così giallo del Bagòss deriva da... la storia. Onaf, l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio dedicata anche alla divulgazione della conoscenza di formaggi italiani e stranieri, spiega: «Bisogna risalire, con ogni probabilità, al XVI secolo per collocare le origini del formaggio Bagòss di Bagolino. All’epoca il grazioso comune incorniciato dalle Alpi bresciane si trovava proprio al confine con la Repubblica di Venezia che ne influenzò tanto la cultura quanto le tradizioni. In seguito a un accordo tra gli ambasciatori della Repubblica di Venezia e i Consoli di Bagolino, intenzionati a fornire ai Dogi un formaggio prezioso, dal colore simile all’oro, nella produzione di questo formaggio introdussero lo zafferano, particolarmente diffuso sui mercati veneziani presso i quali si commerciavano prodotti provenienti da ogni parte del mondo. Preparato ancora oggi seguendo la ricetta secolare, è l’unico formaggio dell’arco alpino cui viene aggiunto lo zafferano durante la lavorazione». Un altro formaggio italiano, non alpino, con lo zafferano è il siciliano Piacentinu Ennese Dop, con zafferano coltivato localmente (oltre che grani di pepe). Come si fa il Bagòss?
Dopo una o più munte di vacche di razze tipiche della montagna come Bruna, Grigio Alpina, Rendena e Pezzata Rossa, entro massimo due ore si versa il latte nelle ramine, si attende da 10 a 48 ore l’affioramento della panna, la si rimuove con la spannarola e poi questo latte parzialmente scremato viene trasferito in caldéra (la caldaia di rame) e scaldato - a legna o gas - fino a massimo 37-40°C. Poi si interviene con l’innesto (lattoinnesto, sieroinnesto e fermenti selezionati da solo latte, cagliata o siero del territorio), poi si aggiunge il caglio, poi si taglia la cagliata, prima con la spada, poi con spannarola e spino fino a ottenere granuli grandi come chicchi di riso. Proprio al quarto taglio, si aggiunge lo zafferano e la magia della doratura della pasta si compie. Dopo la rottura della cagliata, si cuoce da 47 a 52 °C per circa 10 minuti e dopo la sosta sotto siero e la compressione manuale si estrae la forma di Bagòss dalla caldaia e si pone in fascera di legno, aiutandosi col telo (mastella), poi ci si preme sopra il tondello, disco di legno su cui si pone il peso di una ventina di chili che aiuta il formaggio a spurgare il siero. L’applicazione della fascetta in plastica intorno allo scalzo è la fase successiva, marchia la forma e la contiene mentre la si gira e rigira, salando, per circa un mese, poi via la fascera e parte la stagionatura di almeno 6 mesi durante i quali la forma si raschia (solo all’inizio), si olia con olio di lino e si volta e rivolta. La crosta del Bagòss non è edibile e il Bagòss è anche detto Grana di Brescia: ha varie stagionature, più è stagionato, più è concentrato e duro e perciò in loco è usato anche come formaggio da grattugia. Fresco, si mangia crudo, a tocchi, oppure a fetta grigliato oppure, ancora, nelle note mericonde (o mariconde o mereconde), sorta di canederli di Lombardia o in polenta (vedi box).
Il Bagòss, col suo zafferano e quella manciata di malghe «diffuse» poco oltre confine comunale dimostra che il concetto di ingredienti e prodotti del territorio può vantare inclusioni che solo all’apparenza contraddicono il preciso perimetro del territorio: il normale acquisto o uso di un ingrediente proveniente da un altro luogo dà a quell’ingrediente una nuova vita locale. Ciò succede allo zafferano quando incontra il Bagòss (e il riso): non è certamente una spezia nata in Lombardia eppure in Lombardia ha trovato e ha conferito, al Bagòss e non soltanto, pensiamo appunto al risotto alla milanese, una consacrazione iconica senza pari.
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Lo zafferano è un antiossidante prezioso, tanto che nel Medioevo veniva giustiziato chi lo adulterava. Oggi il 90% della produzione mondiale proviene dall’Iran, ma l’Italia può vantare prestigiosi Dop.Il formaggio Bagòss, tipico del paese di Bagolino nel Bresciano, nacque nel XVI secolo in seguito a un accordo con gli ambasciatori della Serenissima. Che per l’occasione fornì la sostanza aromatica, molto diffusa a Venezia.Lo speciale contiene due articoli.Lo zafferano si ricava dal fiore del Crocus sativus, pianta della famiglia delle Iridacee anche nota come zafferano vero. La pianta si eleva fino a circa 30 cm dal terreno in cerca del bacio del sole e poi sboccia in autunno in quattro bei grandi fiori, ognuno con tre stigmi che poi si raccolgono insieme agli steli, il tutto si secca e si usa come condimento e anche colorante. La pianta coltivata è l’addomesticazione di una selvatica che forse - non vi è certezza - è il Crocus cartwrightianus di Creta sottoposto a intensa selezione per ottenere stigmi più lunghi, forse il Crocus thomasii o il Crocus pallasii. Essa si espande dalla Grecia nel resto del mondo, diventando ben presto la spezia più pregiata e, in Occidente e nel Medioevo, l’unica spezia commerciata di provenienza indigena. Dalla fine del Medioevo iniziamo a coltivare lo zafferano anche noi e oggi ne produciamo tra i 450 e i 600 kg annui. Abbiamo i Dop, Zafferano dell’Aquila Dop, Zafferano di San Gimignano Dop e Zafferano di Sardegna Dop, ma lo produciamo, altrettanto magnifico, anche in Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Sicilia, Campania, Piemonte e Lombardia. Oggi la produzione iraniana di zafferano rappresenta il 90% di quella mondiale, quindi aiutiamo la nostra economia e compriamolo italiano. Il caratteristico sapore dello zafferano è dovuto alla picrocrocina, il tipico odore al safranale, il leggendario colore alla crocina che, molecola simil Re Mida, trasforma non in oro, ma nel colore dell’oro tutto ciò che tocca. In base al contenuto di queste molecole, lo standard internazionale Iso 3632 stabilisce la categoria qualitativa di zafferano valutando anche la percentuale del contenuto che non proviene dagli stigmi («contenuto in scarti floreali») e di altre sostanze estranee come materiali inorganici (le «ceneri» residue dopo la combustione del campione).Lo zafferano è una pianta sterile e si riproduce per mano umana: il cormo viene diviso in quattro e ripiantato, dando così luogo a un massimo di una decina di piccoli cormi che nella stagione successiva diventeranno nuove piante. I fiori, da cui gli stigmi, fioriscono in autunno e vanno raccolti velocemente perché appassiscono al tramonto della stessa giornata di fioritura: con 150 fiori otteniamo 1 g di pistilli secchi, con 1 kg di fiori 72 g di zafferano umido e poi 12 secco, poiché da 1 fiore si ricavano circa 30 mg di zafferano fresco o 7 mg secco. Lo zafferano secco è molto sensibile alla luce e ai mutamenti di ph, perciò va conservato in contenitori ermetici e al buio, resiste invece bene al calore. Non datevi alla raccolta amatoriale di presunti fiori di zafferano se non siete esperti, incorrete nel rischio di intossicarvi col cosiddetto zafferano falso, il Colchicum, un veleno assoluto per il quale non esiste antidoto. La storia dello zafferano è antica e lo è anche quella della sua adulterazione: chi in Europa vendeva curcuma, paprica, barbabietola e stami di croco da soli spacciandoli per zafferano o li usava per allungare lo zafferano vero nel Medioevo veniva giustiziato ai sensi del codice Safranschou. Allo zafferano si attribuiscono poteri antisettici, antidepressivi e anticonvulsivanti, certo è l’effetto digestivo, nonché quello antiossidante.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/zafferano-salute-benessere-2659899301.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="un-formaggio-per-omaggiare-i-dogi-cosi-la-spezia-diede-origine-al-bagoss" data-post-id="2659899301" data-published-at="1682327674" data-use-pagination="False"> Un formaggio per omaggiare i Dogi. Così la spezia diede origine al Bagòss Una caratteristica cromatica della cucina lombarda è il giallo: è giallo il pan meino o pan de mej, un tempo fatto con la farina di miglio, oggi con quella di mais, è giallo il ben più noto risotto alla milanese per via dello zafferano ed è giallo per lo stesso motivo anche il bresciano Bagòss, un formaggio lucente come se fosse fatto d’oro. Il Bagòss è un Pat, un prodotto agroalimentare tradizionale della Lombardia, è un presidio Slowfood ed è stato chiesto il riconoscimento del Dop, una prima volta negli anni Novanta e di nuovo nel 2017 ai sensi dei nuovi regolamenti europei 28/4/2016. Lombardo, sì (e giallo), ma di un preciso punto della Lombardia. Il Bagòss è il formaggio tipico di Bagolino, delizioso paese montano al centro delle Alpi italiane. Bagòss è il nome del cittadino di Bagolino, «bagòssi» al plurale, e vien da dire senza retorica che sia il nome del formaggio poiché cittadino del territorio anch’esso, perché come, per esempio, la fontina in Valle d’Aosta, il territorio, con le sue caratteristiche, sembra letteralmente consustaziarsi nel prodotto. L’area di produzione e stagionatura è quella del Comune di Bagolino, con l’aggiunta di alcune zone confinanti: Malga Gera (Comune censuario di Prestine), Malghe Baremone e Spina con i prati e le Tese sottostanti (Comune censuario di Anfo), Rondenino Alto e Rondenino di Mezzo (Comune censuario di Bienno), Malghe Tonolo, Capre, Marzetta ed i prati in località Prespedè (Comune censuario di Storo-Lodrone). Seppure formalmente fuori dal comune, queste malghe e i loro pascoli, con erbatici simili a quelli di valle, erano (e sono) tappa fissa della monticazione, cioè la salita degli animali e dei pastori e casari a inizio estate in alpeggio, tanto da divenire «malghe da Bagòss»: perciò sono incluse nel territorio di produzione del Bagòss. Si tratta di uno squisito formaggio semigrasso a lunga stagionatura (minimo 6 mesi) da latte crudo, che si produce tutto l’anno. Ha forma cilindrica, scalzo (il profilo) dritto da 10 a 12 cm, facce piane, diametro tra 40 e 50 cm e peso da 14 a 22 kg, un po’ più grande di una toma di montagna. Il suo sapore è sapido, importante, quasi piccante, l’odore è di zafferano, farina di castagne e fieno, intenso nel Bagòss invernale e ancor più intenso nel Bagòss estivo, fatto col latte delle mucche ai pascoli in quota che trattiene in sé profumi e sapori talvolta più concentrati di quella flora. Il Bagòss invernale, fatto col latte delle mucche che mangiano anche foraggio - sempre locale - è anche detto «invernengo». E il colore? Anche il colore così giallo del Bagòss deriva da... la storia. Onaf, l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio dedicata anche alla divulgazione della conoscenza di formaggi italiani e stranieri, spiega: «Bisogna risalire, con ogni probabilità, al XVI secolo per collocare le origini del formaggio Bagòss di Bagolino. All’epoca il grazioso comune incorniciato dalle Alpi bresciane si trovava proprio al confine con la Repubblica di Venezia che ne influenzò tanto la cultura quanto le tradizioni. In seguito a un accordo tra gli ambasciatori della Repubblica di Venezia e i Consoli di Bagolino, intenzionati a fornire ai Dogi un formaggio prezioso, dal colore simile all’oro, nella produzione di questo formaggio introdussero lo zafferano, particolarmente diffuso sui mercati veneziani presso i quali si commerciavano prodotti provenienti da ogni parte del mondo. Preparato ancora oggi seguendo la ricetta secolare, è l’unico formaggio dell’arco alpino cui viene aggiunto lo zafferano durante la lavorazione». Un altro formaggio italiano, non alpino, con lo zafferano è il siciliano Piacentinu Ennese Dop, con zafferano coltivato localmente (oltre che grani di pepe). Come si fa il Bagòss? Dopo una o più munte di vacche di razze tipiche della montagna come Bruna, Grigio Alpina, Rendena e Pezzata Rossa, entro massimo due ore si versa il latte nelle ramine, si attende da 10 a 48 ore l’affioramento della panna, la si rimuove con la spannarola e poi questo latte parzialmente scremato viene trasferito in caldéra (la caldaia di rame) e scaldato - a legna o gas - fino a massimo 37-40°C. Poi si interviene con l’innesto (lattoinnesto, sieroinnesto e fermenti selezionati da solo latte, cagliata o siero del territorio), poi si aggiunge il caglio, poi si taglia la cagliata, prima con la spada, poi con spannarola e spino fino a ottenere granuli grandi come chicchi di riso. Proprio al quarto taglio, si aggiunge lo zafferano e la magia della doratura della pasta si compie. Dopo la rottura della cagliata, si cuoce da 47 a 52 °C per circa 10 minuti e dopo la sosta sotto siero e la compressione manuale si estrae la forma di Bagòss dalla caldaia e si pone in fascera di legno, aiutandosi col telo (mastella), poi ci si preme sopra il tondello, disco di legno su cui si pone il peso di una ventina di chili che aiuta il formaggio a spurgare il siero. L’applicazione della fascetta in plastica intorno allo scalzo è la fase successiva, marchia la forma e la contiene mentre la si gira e rigira, salando, per circa un mese, poi via la fascera e parte la stagionatura di almeno 6 mesi durante i quali la forma si raschia (solo all’inizio), si olia con olio di lino e si volta e rivolta. La crosta del Bagòss non è edibile e il Bagòss è anche detto Grana di Brescia: ha varie stagionature, più è stagionato, più è concentrato e duro e perciò in loco è usato anche come formaggio da grattugia. Fresco, si mangia crudo, a tocchi, oppure a fetta grigliato oppure, ancora, nelle note mericonde (o mariconde o mereconde), sorta di canederli di Lombardia o in polenta (vedi box). Il Bagòss, col suo zafferano e quella manciata di malghe «diffuse» poco oltre confine comunale dimostra che il concetto di ingredienti e prodotti del territorio può vantare inclusioni che solo all’apparenza contraddicono il preciso perimetro del territorio: il normale acquisto o uso di un ingrediente proveniente da un altro luogo dà a quell’ingrediente una nuova vita locale. Ciò succede allo zafferano quando incontra il Bagòss (e il riso): non è certamente una spezia nata in Lombardia eppure in Lombardia ha trovato e ha conferito, al Bagòss e non soltanto, pensiamo appunto al risotto alla milanese, una consacrazione iconica senza pari.
Da sinistra: Bruno Migale, Ezio Simonelli, Vittorio Pisani, Luigi De Siervo, Diego Parente e Maurizio Improta
Questa mattina la Lega Serie A ha ricevuto il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, insieme ad altri vertici della Polizia, per un incontro dedicato alla sicurezza negli stadi e alla gestione dell’ordine pubblico. Obiettivo comune: sviluppare strumenti e iniziative per un calcio più sicuro, inclusivo e rispettoso.
Oggi, negli uffici milanesi della Lega Calcio Serie A, il mondo del calcio professionistico ha ospitato le istituzioni di pubblica sicurezza per un confronto diretto e costruttivo.
Il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, accompagnato da alcune delle figure chiave del dipartimento - il questore di Milano Bruno Migale, il dirigente generale di P.S. prefetto Diego Parente e il presidente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive Maurizio Improta - ha incontrato i vertici della Lega, guidati dal presidente Ezio Simonelli, dall’amministratore delegato Luigi De Siervo e dall’head of competitions Andrea Butti.
Al centro dell’incontro, durato circa un’ora, temi di grande rilevanza per il calcio italiano: la sicurezza negli stadi e la gestione dell’ordine pubblico durante le partite di Serie A. Secondo quanto emerso, si è trattato di un momento di dialogo concreto, volto a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e club, con l’obiettivo di rendere le competizioni sportive sempre più sicure per tifosi, giocatori e operatori.
Il confronto ha permesso di condividere esperienze, criticità e prospettive future, aprendo la strada a un percorso comune per sviluppare strumenti e iniziative capaci di garantire un ambiente rispettoso e inclusivo. La volontà di entrambe le parti è chiara: non solo prevenire episodi di violenza o disordine, ma anche favorire la cultura del rispetto, elemento indispensabile per la crescita del calcio italiano e per la tutela dei tifosi.
«L’incontro di oggi rappresenta un passo importante nella collaborazione tra Lega e Forze dell’Ordine», si sottolinea nella nota ufficiale diffusa al termine della visita dalla Lega Serie A. L’intenzione condivisa è quella di creare un dialogo costante, capace di tradursi in azioni concrete, procedure aggiornate e interventi mirati negli stadi di tutta Italia.
In un contesto sportivo sempre più complesso, dove la passione dei tifosi può trasformarsi rapidamente in tensione, il dialogo tra Lega e Polizia appare strategico. La sfida, spiegano i partecipanti, è costruire una rete di sicurezza che sia preventiva, reattiva e sostenibile, tutelando chi partecipa agli eventi senza compromettere l’atmosfera che caratterizza il calcio italiano.
L’appuntamento di Milano conferma come la sicurezza negli stadi non sia solo un tema operativo, ma un valore condiviso: la Serie A e le forze dell’ordine intendono camminare insieme, passo dopo passo, verso un calcio sempre più sicuro, inclusivo e rispettoso.
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Due bambini svaniti nel nulla. Mamma e papà non hanno potuto fargli neppure gli auguri di compleanno, qualche giorno fa, quando i due fratellini hanno compiuto 5 e 9 anni in comunità. Eppure una telefonata non si nega neanche al peggior delinquente. Dunque perché a questi genitori viene negato il diritto di vedere e sentire i loro figli? Qual è la grave colpa che avrebbero commesso visto che i bimbi stavano bene?
Un allontanamento che oggi mostra troppi lati oscuri. A partire dal modo in cui quel 16 ottobre i bimbi sono stati portati via con la forza, tra le urla strazianti. Alle ore 11.10, come denunciano le telecamere di sorveglianza della casa, i genitori vengono attirati fuori al cancello da due carabinieri. Alle 11.29 spuntano dal bosco una decina di agenti, armati di tutto punto e col giubbotto antiproiettile. E mentre gridano «Pigliali, pigliali tutti!» fanno irruzione nella casa, dove si trovano, da soli, i bambini. I due fratellini vengono portati fuori dagli agenti, il più piccolo messo a sedere, sulle scale, col pigiamino e senza scarpe. E solo quindici minuti dopo, alle 11,43, come registrano le telecamere, arrivano le assistenti sociali che portano via i bambini tra le urla disperate.
Una procedura al di fuori di ogni regola. Che però ottiene l’appoggio della giudice Nadia Todeschini, del Tribunale dei minori di Firenze. Come riferisce un ispettore ripreso dalle telecamere di sorveglianza della casa: «Ho telefonato alla giudice e le ho detto: “Dottoressa, l’operazione è andata bene. I bambini sono con i carabinieri. E adesso sono arrivati gli assistenti sociali”. E la giudice ha risposto: “Non so come ringraziarvi!”».
Dunque, chi ha dato l’ordine di agire in questo modo? E che trauma è stato inferto a questi bambini? Giriamo la domanda a Marina Terragni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza. «Per la nostra Costituzione un bambino non può essere prelevato con la forza», conferma, «per di più se non è in borghese. Ci sono delle sentenze della Cassazione. Queste modalità non sono conformi allo Stato di diritto. Se il bambino non vuole andare, i servizi sociali si debbono fermare. Purtroppo ci stiamo abituando a qualcosa che è fuori legge».
Proviamo a chiedere spiegazioni ai servizi sociali dell’unione Montana dei comuni Valtiberina, ma l’accoglienza non è delle migliori. Prima minacciano di chiamare i carabinieri. Poi, la più giovane ci chiude la porta in faccia con un calcio. È Veronica Savignani, che quella mattina, come mostrano le telecamere, afferra il bimbo come un pacco. E mentre lui scalcia e grida disperato - «Aiuto! Lasciatemi andare» - lei lo rimprovera: «Ma perché urli?». Dopo un po’ i toni cambiano. Esce a parlarci Sara Spaterna. C’era anche lei quel giorno, con la collega Roberta Agostini, per portare via i bambini. Ma l’unica cosa di cui si preoccupa è che «è stata rovinata la sua immagine». E alle nostre domande ripete come una cantilena: «Non posso rispondere». Anche la responsabile dei servizi, Francesca Meazzini, contattata al telefono, si trincera dietro un «non posso dirle nulla».
Al Tribunale dei Minoridi Firenze, invece, parte lo scarica barile. La presidente, Silvia Chiarantini, dice che «l’allontanamento è avvenuto secondo le regole di legge». E ci conferma che i genitori possono vedere i figli in incontri protetti. E allora perché da due mesi a mamma e papà non è stata concessa neppure una telefonata? E chi pagherà per il trauma fatto a questi bambini?
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Il premier: «Il governo ci ha creduto fin dall’inizio, impulso decisivo per nuovi traguardi».
«Il governo ha creduto fin dall’inizio in questa sfida e ha fatto la sua parte per raggiungere questo traguardo. Ringrazio i ministri Lollobrigida e Giuli che hanno seguito il dossier, ma è stata una partita che non abbiamo giocato da soli: abbiamo vinto questa sfida insieme al popolo italiano. Questo riconoscimento imprimerà al sistema Italia un impulso decisivo per raggiungere nuovi traguardi».
Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio celebrando l’entrata della cucina italiana nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È la prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’Unesco, riunito a New Delhi, in India.
Ansa
I vaccini a Rna messaggero contro il Covid favoriscono e velocizzano, se a dosi ripetute, la crescita di piccoli tumori già presenti nell’organismo e velocizzano la crescita di metastasi. È quanto emerge dalla letteratura scientifica e, in particolare, dagli esperimenti fatti in vitro sulle cellule e quelli sui topi, così come viene esposto nello studio pubblicato lo scorso 2 dicembre sulla rivista Mdpi da Ciro Isidoro, biologo, medico, patologo e oncologo sperimentale, nonché professore ordinario di patologia generale all’Università del Piemonte orientale di Novara. Lo studio è una review, ovvero una sintesi critica dei lavori scientifici pubblicati finora sull’argomento, e le conclusioni a cui arriva sono assai preoccupanti. Dai dati scientifici emerge che sia il vaccino a mRna contro il Covid sia lo stesso virus possono favorire la crescita di tumori e metastasi già esistenti. Inoltre, alla luce dei dati clinici a disposizione, emerge sempre più chiaramente che a questo rischio di tumori e metastasi «accelerati» appaiono più esposti i vaccinati con più dosi. Fa notare Isidoro: «Proprio a causa delle ripetute vaccinazioni i vaccinati sono più soggetti a contagiarsi e dunque - sebbene sia vero che il vaccino li protegge, ma temporaneamente, dal Covid grave - queste persone si ritrovano nella condizione di poter subire contemporaneamente i rischi oncologici provocati da vaccino e virus naturale messi insieme».
Sono diversi i meccanismi cellulari attraverso cui il vaccino può velocizzare l’andamento del cancro analizzati negli studi citati nella review di Isidoro, intitolata «Sars-Cov2 e vaccini anti-Covid-19 a mRna: Esiste un plausibile legame meccanicistico con il cancro?». Tra questi studi, alcuni rilevano che, in conseguenza della vaccinazione anti-Covid a mRna - e anche in conseguenza del Covid -, «si riduce Ace 2», enzima convertitore di una molecola chiamata angiotensina II, favorendo il permanere di questa molecola che favorisce a sua volta la proliferazione dei tumori. Altri dati analizzati nella review dimostrano inoltre che sia il virus che i vaccini di nuova generazione portano ad attivazione di geni e dunque all’attivazione di cellule tumorali. Altri dati ancora mostrano come sia il virus che il vaccino inibiscano l’espressione di proteine che proteggono dalle mutazioni del Dna.
Insomma, il vaccino anti-Covid, così come il virus, interferisce nei meccanismi cellulari di protezione dal cancro esponendo a maggiori rischi chi ha già una predisposizione genetica alla formazione di cellule tumorali e i malati oncologici con tumori dormienti, spiega Isidoro, facendo notare come i vaccinati con tre o più dosi si sono rivelati più esposti al contagio «perché il sistema immunitario in qualche modo viene ingannato e si adatta alla spike e dunque rende queste persone più suscettibili ad infettarsi».
Nella review anche alcune conferme agli esperimenti in vitro che arrivano dal mondo reale, come uno studio retrospettivo basato su un’ampia coorte di individui non vaccinati (595.007) e vaccinati (2.380.028) a Seul, che ha rilevato un’associazione tra vaccinazione e aumento del rischio di cancro alla tiroide, allo stomaco, al colon-retto, al polmone, al seno e alla prostata. «Questi dati se considerati nel loro insieme», spiega Isidoro, «convergono alla stessa conclusione: dovrebbero suscitare sospetti e stimolare una discussione nella comunità scientifica».
D’altra parte, anche Katalin Karikó, la biochimica vincitrice nel 2023 del Nobel per la Medicina proprio in virtù dei suoi studi sull’Rna applicati ai vaccini anti Covid, aveva parlato di questi possibili effetti collaterali di «acceleratore di tumori già esistenti». In particolare, in un’intervista rilasciata a Die Welt lo scorso gennaio, la ricercatrice ungherese aveva riferito della conversazione con una donna sulla quale, due giorni dopo l’inoculazione, era comparso «un grosso nodulo al seno». La signora aveva attribuito l’insorgenza del cancro al vaccino, mentre la scienziata lo escludeva ma tuttavia forniva una spiegazione del fenomeno: «Il cancro c’era già», spiegava Karikó, «e la vaccinazione ha dato una spinta in più al sistema immunitario, così che le cellule di difesa immunitaria si sono precipitate in gran numero sul nemico», sostenendo, infine, che il vaccino avrebbe consentito alla malcapitata di «scoprire più velocemente il cancro», affermazione che ha lasciato e ancor di più oggi lascia - alla luce di questo studio di Isidoro - irrisolti tanti interrogativi, soprattutto di fronte all’incremento in numero dei cosiddetti turbo-cancri e alla riattivazione di metastasi in malati oncologici, tutti eventi che si sono manifestati post vaccinazione anti- Covid e non hanno trovato altro tipo di plausibilità biologica diversa da una possibile correlazione con i preparati a mRna.
«Marginale il gabinetto di Speranza»
Mentre eravamo chiusi in casa durante il lockdown, il più lungo di tutti i Paesi occidentali, ognuno di noi era certo in cuor suo che i decisori che apparecchiavano ogni giorno alle 18 il tragico rito della lettura dei contagi e dei decessi sapessero ciò che stavano facendo. In realtà, al netto di un accettabile margine di impreparazione vista l’emergenza del tutto nuova, nelle tante stanze dei bottoni che il governo Pd-M5S di allora, guidato da Giuseppe Conte, aveva istituito, andavano tutti in ordine sparso. E l’audizione in commissione Covid del proctologo del San Raffaele Pierpaolo Sileri, allora viceministro alla Salute in quota 5 stelle, ha reso ancor più tangibile il livello d’improvvisazione e sciatteria di chi allora prese le decisioni e oggi è impegnato in tripli salti carpiati pur di rinnegarne la paternità. È il caso, ad esempio, del senatore Francesco Boccia del Pd, che ieri è intervenuto con zelante sollecitudine rivolgendo a Sileri alcune domande che son suonate più come ingannevoli asseverazioni. Una per tutte: «Io penso che il gabinetto del ministero della salute (guidato da Roberto Speranza, ndr) fosse assolutamente marginale, decidevano Protezione civile e coordinamento dei ministri». Il senso dell’intervento di Boccia non è difficile da cogliere: minimizzare le responsabilità del primo imputato della malagestione pandemica, Speranza, collega di partito di Boccia, e rovesciare gli oneri ora sul Cts, ora sulla Protezione civile, eventualmente sul governo ma in senso collegiale. «Puoi chiarire questi aspetti così li mettiamo a verbale?», ha chiesto Boccia a Sileri. L’ex sottosegretario alla salute, però, non ha dato la risposta desiderata: «Il mio ruolo era marginale», ha dichiarato Sileri, impegnato a sua volta a liberarsi del peso degli errori e delle omissioni in nome di un malcelato «io non c’ero, e se c’ero dormivo», «il Cts faceva la valutazione scientifica e la dava alla politica. Era il governo che poi decideva». Quello stesso governo dove Speranza, per forza di cose, allora era il componente più rilevante. Sileri ha dichiarato di essere stato isolato dai funzionari del ministero: «Alle riunioni non credo aver preso parte se non una volta» e «i Dpcm li ricevevo direttamente in aula, non ne avevo nemmeno una copia». Che questo racconto sia funzionale all’obiettivo di scaricare le responsabilità su altri, è un dato di fatto, ma l’immagine che ne esce è quella di decisori «inadeguati e tragicomici», come ebbe già ad ammettere l’altro sottosegretario Sandra Zampa (Pd).Anche sull’adozione dell’antiscientifica «terapia» a base di paracetamolo (Tachipirina) e vigile attesa, Sileri ha dichiarato di essere totalmente estraneo alla decisione: «Non so chi ha redatto la circolare del 30 novembre 2020 che dava agli antinfiammatori un ruolo marginale, ne ho scoperto l’esistenza soltanto dopo che era già uscita». Certo, ha ammesso, a novembre poteva essere dato maggiore spazio ai Fans perché «da marzo avevamo capito che non erano poi così malvagi». Bontà sua. Per Alice Buonguerrieri (Fdi) «è la conferma che la gestione del Covid affogasse nella confusione più assoluta». Boccia è tornato all’attacco anche sul piano pandemico: «Alcuni virologi hanno ribadito che era scientificamente impossibile averlo su Sars Cov-2, confermi?». «L'impatto era inatteso, ma ovviamente avere un piano pandemico aggiornato avrebbe fatto grosse differenze», ha replicato Sileri, che nel corso dell’audizione ha anche preso le distanze dalle misure suggerite dall’Oms che «aveva un grosso peso politico da parte dalla Cina». «I burocrati nominati da Speranza sono stati lasciati spadroneggiare per coprire le scelte errate dei vertici politici», è il commento di Antonella Zedda, vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia, alla «chicca» emersa in commissione: un messaggio di fuoco che l’allora capo di gabinetto del ministero Goffredo Zaccardi indirizzò a Sileri («Stai buono o tiro fuori i dossier che ho nel cassetto», avrebbe scritto).In che mani siamo stati.
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