Già dai primi due primi giorni di Milano Fashion Week (dal 15 al 19 gennaio, 37 brand presenti in un calendario digitale a parte 4 sfilate fisiche (Fendi, Etro, Kway e Solid Homme ma praticamente a porte chiuse) dedicati all'abbigliamento maschile per l'inverno prossimo 2021/2022 emerge chiaramente un trend che regna sovrano: il comfort.
Che tradotto in abiti significa maglieria a più non posso, pantaloni jogging, giacche destrutturate e sfoderate. In pratica, lo stesso modo di vestire sia che si rimanga in casa o che si esca, un vero inno all'outdoor e all'indoor che parlano la stessa lingua in perfetta sintonia. Certo la pandemia ha influenzato gli stilisti. Il nuovo modo di vivere, una socialità quasi a zero, il lavoro svolto a casa (e si continuerà così per un bel po') ha cambiato le abitudini, l'organizzazione delle giornate, il potere d'acquisto e di conseguenza le scelte. La moda, uno dei settori più colpiti da questa crisi mondiale, s'è adeguata: se le ispirazioni vengono dalla strada, ecco che, questa volta, arrivano dalle case dove la gente si è rifugiata.
Ormai, dato per scontato che anche tra le mura domestiche bisogna vestire in modo dignitoso, la comodità e la libertà diventano imprescindibili. Lo straordinario jersey di cashmere di Ermenegildo Zegna ne è la prova. Alessandro Sartori, direttore artistico del brand ha dato vita a una collezione di altissimo pregio e fattura. «Stiamo tutti vivendo una realtà diversa caratterizzata da nuove esigenze che ci portano verso una forma mai vista prima in termini di stili di vita e attitudini» ha spiegato Sartori. «È esattamente in un momento come questo, in cui tutto viene messo in discussione, che noi di Zegna abbiamo deciso di fare un (RE)SET e guardare alle origini per reinterpretare i nostri codici stilistici al fine di riconcepire lo stile dell'uomo contemporaneo. Il nostro pubblico e privato si fondono e danno vita ad un nuovo modo di vestire, in cui comfort e stile si integrano per creare una nuova estetica». Vari elementi giocano con forme, pesi e materiali: le giacche da lavoro in cashmere, annodate come accappatoi, diventano capi sportivi; i completi ibridi sono in cashmere double; le maglie inedite sostituiscono le camicie; i nuovi pullover in cashmere infeltrito sono lavorati a tricot, oppure, realizzati in pelle, vengono indossati come outerwear; i pantaloni e le giacche sono in shearling. Anche le borse, simbolo dell'accessorio da lavoro per l'uomo, sono decostruite.
Marco Baldassari di Eleventy parla di «nuova eleganza riflessiva». E la spiega: «È un'eleganza pensata per sé stessi; è un nuovo modo di pensare e di essere nel mondo che cambia e si rinnova. È questo il senso della nuova Eleganza Riflessiva, simbolo della nostra contemporaneità, rivolta a uomo che desidera stare bene con sé e che, ispirato a migliorare la sua vita anche quando si veste, disegna la sua naturale eleganza, tra estetica e funzionalità». La scelta dei tessuti, esclusivi ed elaborati, è stata pensata per un abbigliamento indoor, prediligendo i pesi leggeri adatti anche in smart working. Sono speciali, unici e al di sopra di ogni moda, i capispalla leggeri e sfoderati reversibili, in tessuti «doppi apribili» che richiedono mediamente 14 ore di lavoro delle sapienti mani artigiane di Eleventy, orgoglio del saper fare italiano. Alternativa a quella formale, le giacche sono interpretate da camicie-over o sono confortevoli in maglia, ma trasmettono pur sempre uno stile professionale.
Diktat, brand che si posiziona nella fascia alta dei produttori di maglieria, conferma la regola e propone pullover da uomo in toni caldi e filati di cashmere super avvolgenti. Totalmente made in Puglia, di preciso made in Barletta, porta avanti già da diverse stagioni l'impegno verso prodotti ecofriendly con utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale. «Tendenza che sentiamo molto presente, c'è attenzione maggiore anche da parte dei clienti», dicono dall'azienda. La filosofia del brand ha sempre proposto filati naturali. «Siamo amici della natura». Franco Magnanini, con un team interno, una dozzina di ragazzi che lavorano nell'ufficio sviluppo, disegna le collezioni. «Abbiamo un reparto interno di produzione con una ventina di shima, macchine giapponesi ad altissima tecnologia e sviluppiamo i programmi e la ricerca di nuovi punti e mescole di filati. È una struttura importante che ormai pochissimi maglifici in Italia hanno all'interno perché di solito si affidano a terzisti in appalto. Abbiamo un fondamentale polmone interno di produzione». Quasi 80 dipendenti «numeri quasi impossibili in Italia tra le medie aziende». Complessivamente vengono prodotte oltre 300 mila maglie all'anno e Diktat costituisce un 10% dell'intera produzione, la punta dell'iceberg, «la nostra nicchia dei prodotti più belli e più cari rispetto alle altre linee più commerciali». Sei brand in totale che fanno capo al gruppo Airon: quattro da uomo e due da donna. Diktat, per ora, è solo uomo, ma c'è un progetto anche per la donna. 400 i punti vendita in Italia, 60 all'estero in particolare in Europa, Germania, Francia, Belgio, Svizzera. «Ma il progetto estero è ancora in una fase embrionale», precisano dalla direzione marketing dell'azienda.
Lo stilista turco Serdar Uzuntas torna per la terza volta Milano Moda Uomo e presenta la collezione autunno-inverno 2021/22 con uno short movie, un tributo al suo legame sempre più stretto con la città meneghina. Ha scelto infatti lo storico locale La Balera dell'Ortica – recentemente segnalato dal The New York Times, per la sua atmosfera conviviale e autentica – per presentare la sua collezione, interpretata dai ballerini professionisti di uno tra i corpi di ballo più prestigiosi nel panorama del teatro d'opera italiano.
La sua collezione che si concentra sul tema della sostenibilità, nonché su uno stile comfy-chic del tutto innovativo, dalle mutate esigenze e dalle necessità più urgenti dei consumatori. La parola d'ordine della collezione «Comfortism» è praticità. «Partecipo con gioia per la terza volta alla Fashion Week di Milano a Gennaio 2021, ringraziando la Camera Nazionale della Moda Italiana per continuare a credere in me» spiega Serdar Uzuntas. «In risposta all'anno così difficile che abbiamo vissuto, ho scelto di presentare per la fall-winter 2021, una collezione che riesca ad esprimere quanto anche la moda possa rispondere alle difficoltà dell'ambiente che ci circonda così come anche alle rinnovate esigenze dei clienti, senza rinunciare a uno stile del tutto unico».
Ma non solo Milano è protagonista di queste giornate di moda maschile. Anche Pitti è sul palcoscenico con Pitti Connect, la piattaforma digitale che consente ai prestigiosi marchi che di solito sono presenti in Fortezza da Basso durante Pitti Uomo di presentare le loro collezioni.
Ha iniziato Brunello Cucinelli da "Casa Cucinelli", uno spazio allestito nella fabbrica di Solomeo, dove è stato ricreato un ambiente familiare, capace di coniugare la cultura, le tradizioni, l'amore per il territorio e per l'ospitalità. «Uno spazio vuole avvicinarsi agli ambienti che siamo soliti creare in Fortezza da Basso in Firenze e nelle Case Cucinelli presenti a Milano, Londra, Parigi e New York». ha detto Cucinelli. «Da sempre considero "Pitti Uomo" una sorta di grande sfilata all'aperto, dove con l'arrivo da tutto il mondo di circa 30.000 persone ad edizione, si crea un'atmosfera piacevole e nel contempo si delinea il "gusto" della stagione a venire. Non vi è dubbio che insieme ai quattro giorni successivi in Milano forse si è creata la più bella Fashion Week da uomo al mondo». La maglieria, come ovvio, gioca un ruolo di primo piano: dalle intramontabili maglie rasate alle coste inglesi che si arricchiscono grazie alle lavorazioni chiné e la vanisé, le quali fondono tecniche delle tradizione e ricerca di nuove delicate nuances.
Fibre nobili e tessuti moderni sono al servizio del comfort, della morbidezza e soprattutto della leggerezza. Abiti e giacche sono in materiali preziosi dal gusto moderno e perfino i piumini sono spesso in cashmere. Lo spirito di Brunello Cucinelli è sempre al positivo. «Sono anche convinto che quando finirà la pandemia andrò al ristorante sette giorni su sette.Vorremo tutti vestirci bene e accarezzare di nuovo i tessuti. Quando si entrerà nei nostri store, gli addetti dovranno essere amichevoli, gentili e avere buone maniere. Basta con la superficialità, con le trovate a effetto, con l'esibizione fine a se stessa: se c'è una lezione che il 2020 ci ha insegnato è che non abbiamo né il tempo, né la voglia e né i mezzi per dare retta a ciò che è inutile. Mi pare un bel punto da cui ripartire».
Ermenegildo Zegna
Brunello Cucinelli
L'«alba» di Children of The Discordance
Si intitola «dawn» (alba, ndr) la nuova collezione firmata Children of The Discordance. Presentata oggi attraverso un fashion film, la seconda stagione del brand giapponese - che ha fatto il suo debutto a Milano lo scorso luglio - vuole comunicare un’ispirazione militare e sportwear anche nel design dei tessuti e nelle sue caratteristiche grafiche. Cotone e denim vintage degli Anni Ottanta, nylon tinto a mano e tessuti in lana double-face sono stati sviluppati in una palette di colori invernali che combina bianco e nero con verde khaki, marrone e blu ottanio.
«Sono estremamente lieto di tornare a far parte del calendario ufficiale del Milano e di poter partecipare anche da Tokyo grazie al format digitale. Nonostante le complicazioni causate dalla pandemia, ho voluto essere di nuovo parte del calendario di Milano per comunicare il potere della moda anche in questo difficile momento ed esprimere un sentimento di forza e di speranza. Sento di voler dare continuità al mio rapporto con il Milano» ha affermato Shikama Hideaki, direttore creativo del marchio.
La decisione di chiamare la nuova collezione «dawn» non è affatto casuale. Come spiega Hideaki: «ho voluto intitolare questa collezione dawn, poiché sentivo di dove ricordare che anche le cose negative hanno un termine e che ci sarà sempre una nuova alba dopo l’oscurità della notte».
Children of the discordance - il cui nome celebra la resistenza da parte designer a conformarsi a tendenze comuni in moda e musica - nasce nel 2013 e si fa subito notare per la sua scelta di lavorare con archivi destinati a scomparire, smontando capi e conservandone le parti ancora utilizzabili, dando loro nuova vita in pezzi da indossare. Uno stile ecosostenibile al 100% come tanto si predica in questo periodo storico. «Negli ultimi mesi di pandemia, ho avuto modo di ripercorrere il mio passato e rivalutare la mia percezione della moda in retrospettiva. Con AW21 ho voluto ribadire l’essenza Children of the discordance. Percepivo l’assenza di un elemento importante. Questo mi ha spinto a inserire più sportswear e a incorporare per la prima volta nella mia collezione archivi di military-wear» ha sottolineato lo stilista.
Il fashion film è diretto da Keita Suzuki e vede la partecipazione degli artisti hip-hop giapponesi di fama internazionale Hideyoshi e ralph, in look aw21. «La musica hip-hop è sempre stata una grande fronte di ispirazione e un riferimento importante dietro Children of The Discordance. Per questo motivo ho voluto che il film ruotasse intorno a artisti hip-hop giapponesi e fosse girato nella città di Tokyo, che fa di nuovo da passerella alla collezione».
Fendi racconta «Cos'è normale oggi»
«Speriamo di poter tornare a essere insieme il prossimo inverno, con più gioia e buon umore» si augura la stilista Silvia Venturini Fendi. La collezione per la prossima stagione della maison italiana racconta il momento difficile che stiamo vivendo.
Si inizia con una carrellata di capi dai toni sobri e dai volumi avvolgenti che rimandano a quel loungewear che ha caratterizzato il nostro stile nel 2020, per poi arrivare a un’esplosione di colore tra giubbini imbottiti, piumini, pantaloni in giallo, fucsia, azzurro quelli che chiudono lo show, a rappresentare «la luce in fondo al tunnel». Questi design più portano la firma dell’artista Noel Fielding che ha commentato il progetto dicendo: «Penso che il colore sia anche una terapia. Una forma di cromoterapia per una moda olistica». «Speriamo il prossimo inverno di stare tutti insieme, di poter camminare per le strade con un cappotto dai toni vivaci, con un morbido piumino in seta che ci faccia sentire protetti ma con un tocco di colore terapeutico» ha invece aggiunto Silvia Venturini Fendi.
Oltre al video di presentazione della sfilata, Fendi ha affidato ai suoi testimonial il compito di trasmettere lo spirito della maison sui loro profili social. Dallo scatto dell’attore britannico Nicholas Hoult, al coreano Lee Min Ho, Fendi guarda al mondo con occhi nuovi.
