Lo storico marchio Curiel ha aperto in Oriente dodici negozi con Zhao Yizheng di Redstone. Gil Castellini Curiel: «Attingo dall'archivio e resto fedele all'identità di famiglia. Oggi nelle catene di abbigliamento è tutto globalizzato. I giovani? Poca curiosità e tanta presunzione».Sarà una sfilata d'haute couture a fare da apripista alla settimana del prêt à porter. Ovvero pezzi unici straordinari contro abiti confezionati in serie. Lella Curiel, la regina degli abiti della prima della Scala, ha un solo modo di concepire il bel vestire e il ben fatto: tagliare e cucire a mano. Lei è stata a scuola dalla madre Gigliola, sarta eccelsa. Ma Lella, a sua volta, ha insegnato il mestiere, suo malgrado, alla figlia Gil, che ha imparato tutto diventando, di fatto, la terza generazione delle Curiel. «La mamma era contrarissima a che facessi il suo lavoro, non avevo un alleato», racconta Gil Castellini Curiel. «Ma fin dalla nascita ha visto forbici, aghi, fili , tessuti, donne che cucivano. Non era obbligatorio che avessi nel Dna questa passione. Eppure è andata così, anche in me è nato il fuoco della moda e fuori aspettativa. Come tutte le bambine che nascono in un mondo cosi meraviglioso , un po' principesco, facevo i vestiti per le bambole, era un po' un sogno».Gil Curiel, e moda fu…«In realtà ho fatto economia alla Bocconi pensando di occuparmi delle licenze che allora funzionavano, perché quel mondo c'era ancora, e guardando all'aspetto economico e finanziario della moda. Quando facevo l'università ho iniziato a lavorare mezza giornata da mia mamma, ma facendo gavetta vera».Quindi si è disamorata?«No, anzi. Sono stata travolta dalla voglia di fare abiti. La prima meta fu Londra, dove seguii corsi serali, molto utili, alla Saint Martins, per passare definitivamente dall'altra parte. Non ho una bellissima mano per il disegno, che ritengo non essere poi cosi importante, conta saper provare e farti capire da chi deve capire, ma avevo il complesso di non saper disegnare dato che certi ragazzi facevano disegni meravigliosi. E comunque sono tanti gli stilisti, anche noti, che non sanno tenere in mano la matita».Perciò, il più era fatto? «Non in modo cosí semplice. Dopo Londra sono stata un anno da Max Mara, e devo dire che il fondatore Achille Maramotti fu fantastico. Un'esperienza straordinaria che, nonostante siano passati più di vent'anni, mi torna in mente quasi quotidianamente, un lavoro che ho imparato con gli occhi. E credo sia quello che manca ai giovani d'oggi, che escono dalle scuole di moda con presunzione e spocchia. La curiosità è poca, sembrano nati imparati almeno nell'atteggiamento».Negli anni passati era più facile fare moda? Oggi c'è già tutto d'inventato?«Direi di sì, a meno che tu non voglia mantenere la tua linea a scapito del soldo. Oggi tutto è globalizzato. Se ti guardi attorno, nelle catene dei negozi, è tutto uguale. Un esempio attuale: Balenciaga ha fatto per prime scarpe con il carrarmato bianco, ora ce ne sono altri 30, anche di nomi grandi, che poi le hanno rifatte. È tutto molto omologato».Nel 2016 Zhao Yizheng, presidente di Giada Spa e fondatore della cinese Red Stone, ha creato una new company con Lella Curiel. Come vanno le cose?«Ho direttive molto categoriche: riprendere tutto quello che è stato lo stile della nonna. Faccio solo vestiti neri in Cina, intere collezioni, 80 vestiti neri a stagione. È bellissimo perché vado dentro l'archivio: è voler costruire la propria identità a scapito dei numeri, almeno all'inizio. Abbiamo un partner cinese che in un anno e mezzo ha aperto 12 negozi monomarca in Cina, che per la fine dell'anno diventeranno 18. In tutti c'è il mio “curiellino", l'abito inventato dalla nonna, in due negozi c'è anche l'alta moda esposta a Pechino e Shanghai. Ed espongono anche l'archivio quasi a voler educare. Mister Zhao ha capito il valore dell'heritage. Vorrebbe far diventare il nome grande in Cina, per poi rientrare qui. Lui è una persona eletta. Nato come reporter fotografico di quotidiani, venne in Italia per lavoro e se ne innamorò al punto da studiare tutto del Paese. Girando tra Italia e Francia iniziò a importare Saint Laurent, Ferragamo, Valentino in Cina tra gli anni Ottanta e Novanta. Quindici anni fa ha comprato il marchio Giada da Rosanna Daolio, la quale pure aveva lavorato un sacco d'anni da Max Mara e successivamente aveva creato una sua linea in Emilia. Si sono messi in società e ora hanno 60 negozi in Cina, primi per la vendita di abbigliamento. Poi hanno aperto in via Montenapoleone, primo negozio cinese in Italia».Che cosa ha colpito l'imprenditore cinese dello stile Curiel?«A lui è piaciuta molto la storia: siamo quattro generazioni di donne e forse ci sarà la quinta con mia figlia. Il rischio poteva essere quello che ti mettessero in un cassetto o che ti togliessero l'identità. Ma la mamma è stata super coraggiosa e brava e tutto funziona bene».
Emanuele Fiano (Ansa)
L’ex deputato pd chiede di boicottare un editore ospite alla fiera patrocinata da Gualtieri e «reo» di avere un catalogo di destra.
Per architettare una censura coi fiocchi bisogna avere un prodotto «nero» ed etichettarlo con la dicitura «neofascista» o «neonazista». Se poi scegli un ebreo (si può dire in questo contesto oppure è peccato?) che è stato pure censurato come testimonial, hai fatto bingo. La questione è questa: l’ex parlamentare Pd, Emanuele Fiano, che già era passato alla cronaca come bersaglio dei pro Pal colpevoli di non averlo fatto parlare all’Università Ca’ Foscari di Venezia e contro il quale qualche idiota aveva mimato la P38, sta premendo per censurare una casa editrice colpevole di pubblicare dei libri pericolosi perché di destra. Anzi, di estrema destra.
Un frame del video dell'aggressione a Costanza Tosi (nel riquadro) nella macelleria islamica di Roubaix
Giornalista di «Fuori dal coro», sequestrata in Francia nel ghetto musulmano di Roubaix.
Sequestrata in una macelleria da un gruppo di musulmani. Minacciata, irrisa, costretta a chiedere scusa senza una colpa. È durato più di un’ora l’incubo di Costanza Tosi, giornalista e inviata per la trasmissione Fuori dal coro, a Roubaix, in Francia, una città dove il credo islamico ha ormai sostituito la cultura occidentale.
Scontri fra pro-Pal e Polizia a Torino. Nel riquadro, Walter Mazzetti (Ansa)
La tenuità del reato vale anche se la vittima è un uomo in divisa. La Corte sconfessa il principio della sua ex presidente Cartabia.
Ennesima umiliazione per le forze dell’ordine. Sarà contenta l’eurodeputata Ilaria Salis, la quale non perde mai occasione per difendere i violenti e condannare gli agenti. La mano dello Stato contro chi aggredisce poliziotti o carabinieri non è mai stata pesante, ma da oggi potrebbe diventare una piuma. A dare il colpo di grazia ai servitori dello Stato che ogni giorno vengono aggrediti da delinquenti o facinorosi è una sentenza fresca di stampa, destinata a far discutere.
Mohamed Shahin (Ansa). Nel riquadro, il vescovo di Pinerolo Derio Olivero (Imagoeconomica)
Per il Viminale, Mohamed Shahin è una persona radicalizzata che rappresenta una minaccia per lo Stato. Sulle stragi di Hamas disse: «Non è violenza». Monsignor Olivero lo difende: «Ha solo espresso un’opinione».
Per il Viminale è un pericoloso estremista. Per la sinistra e la Chiesa un simbolo da difendere. Dalla Cgil al Pd, da Avs al Movimento 5 stelle, dal vescovo di Pinerolo ai rappresentanti della Chiesa valdese, un’alleanza trasversale e influente è scesa in campo a sostegno di un imam che è in attesa di essere espulso per «ragioni di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo». Un personaggio a cui, già l’8 novembre 2023, le autorità negarono la cittadinanza italiana per «ragioni di sicurezza dello Stato». Addirittura un nutrito gruppo di antagonisti, anche in suo nome, ha dato l’assalto alla redazione della Stampa. Una saldatura tra mondi diversi che non promette niente di buono.
